Cronaca di boschi e di borgate

I boschi sul versante orografico destro della valle, dietro l’abitato della frazione Vigna – Valle Pesio (CN)

Una generazione va, una generazione viene ma la terra resta sempre la stessa. Il sole sorge e il sole tramonta, si affretta verso il luogo da dove risorgerà. Il vento soffia a mezzogiorno, poi gira a tramontana; gira e rigira e sopra i suoi giri il vento ritorna. Tutti i fiumi vanno al mare, eppure il mare non è mai pieno: raggiunta la loro meta, i fiumi riprendono la loro marcia. Tutte le cose sono in travaglio e nessuno potrebbe spiegarne il motivo. Non si sazia l’occhio di guardare né mai l’orecchio è sazio di udire. Ciò che è stato sarà e ciò che si è fatto si rifarà; non c’è niente di nuovo sotto il sole.”

Ecclesiaste 1, 4-9

L’avranno saputo? L’avran sentito qualche volta nella messa della domenica, i miei nonni, i nonni dei miei nonni? Forse sì. Forse avran creduto a questo.

   Sono nata nel luglio dell’84 e abito in Valle Pesio. In quella più a levante “delle sette valli alpine che, scendendo dal versante nord delle Marittime, si aprono sull’altipiano cuneese”. Come descrive nel 1952 Don Giorgis, lo storico parroco della frazione San Bartolomeo, nel librettino di memorie dal titolo: “La Certosa in Valle Pesio”.

Abito nella frazione Vigna, ad appena 700 m. s.l.m.. E qui ogni giorno il sole ha vita più lunga rispetto alla frazione a monte. Ma non son sicura che questo sia il luogo dove la quantità di luce sia la maggiore di tutta la valle. Perché ci sono molte borgate con case di pietra locale e piccoli insediamenti che, disposti sui due versanti del torrente Pesio, godono di ottima esposizione. E di panorami magnifici! 

Se oggi parlo di quelle numerose borgate – in gran parte disabitate – è perché è avvenuto qualcosa di molto anomalo. Un virus. Un’epidemia che per alcune ragioni potrebbe ricordare quella della Spagnola del 1918. Quella febbre – e riporto un esempio tragico – che portò via la madre della mia bis nonna, quando lei aveva appena due anni. Lasciandola nella borgata Fiolera senza la possibilità di avere un ricordo materno. Oggi… questo mese d’aprile lo definisco anomalo, però, solo da un punto di vista sociale. Perché mi guardo attorno e penso d’aver ragione di credere che non sia molto diverso da quello di sempre. Con il risveglio delle foglie d’un verde fresco e chiaro, fiori gialli di tarassaco e margherite nei prati, ciliegi vestiti da sposa come pois nei boschi di castagni, e acqua limpida nei valloni che mette di buon umore col suo suono, e molto, molto altro ancora…

Borgata Fiolera, in Valle Pesio

La ciclicità della natura, con i suoi ritmi e i suoi eterni ritorni, sarà stata l’unica grande sicurezza nella vita delle genti di questa valle, fino a circa due generazioni fa. – Così come per molte altre persone… Certamente! – Ma è su di loro che provo a soffermarmi. Cercando di ricostruire il modo di pensare di alcune delle persone che hanno vissuto in questi luoghi di montagna, nell’ultimo secolo o poco più. Partendo da piccole memorie della mia famiglia, o da racconti locali, in questi giorni dove, stando forzatamente solo qui, non faccio che pensare a tutte quelle genti che, da questa valle, un tempo, non si sono pressoché mai allontanate.

   Mia madre era bambina nelle estati tra il ’68 e il ‘73 – all’incirca – quando con sua nonna partiva dalla stalla di “Cian da roba” (un gruppetto di case accanto alla borgata “Furè”, sulla destra orografica della frazione Vigna) per salire su per quel sentiero nel bosco che partiva proprio dietro casa. Per raggiungere “Ciùp”, poco sotto il pilone dell’Olocco, le due con le loro mucche camminavano in una stradina abbastanza ripida, tra bassi cespugli di mirtilli e grandi alberi di castagno. Un sentiero tenuto pulito dal continuo passaggio delle persone e dei loro animali. Un sentiero che, appena sopra l’abitato di Vigna, dove il pendio della montagna concede una naturale “balconata”, si scorgono tutte le case e la chiesa sottostanti. Il rintocco delle campane è ben udibile anche da lassù e il campanile – come il maggiore antropologo italiano De Martino cita in alcuni suoi studi sulle abitudini rurali, come riferimento simbolico – non è solo l’emblema della vita religiosa, cui pressoché tutti erano legati per tradizione e abitudine. Ma il campanile è anche il riferimento del luogo cui si era legati. Il simbolo dell’appartenenza a quella parrocchia e, per estensione, quel territorio.

Nonna e nipote portavano con se una merenda. Un pezzo di pane ed un pezzo di formaggio avvolti in un fazzoletto. Badando alle mucche in un bel prato ondulato rivolto a sud, accanto alla stalla e al portico per le foglie di “Ciùp”, sedevano sotto una bianca betulla, facile da “spellare”. O sotto un castagno. Uno di quei robusti alberi che il padre della mia bis nonna, Martino Ellena, aveva piantato in quel terreno acquistato negli anni ‘30. Quando, dopo aver venduto la stalla al “Runk”, sopra il Pilone dell’Olocco, a circa 1200 m. s.l.s., aveva preferito spostarsi un po’ più in basso. Proprio lì, durante la guerra, un gruppo di partigiani diede fuoco, però, alla sua stalla. Il motivo, ahimè, è sconosciuto…

La frazione Vigna, vista dal versante orografico destro

Spesso mia madre – anche se andare al pascolo, non era più l’attività principale della famiglia – percorreva il sentiero avanti e indietro due volte al giorno. Tornava a Vigna e risaliva al pascolo dalla nonna. Passava quindi per un altro piccolo insediamento: “ü Stabbi”, dove c’erano tre case, una stalla e un portico. Tutti possedimenti dei Fratelli Ellena, Toni e Giacu. Oggi in mezzo a quelle case quasi interamente diroccate, passa lo stesso sentiero di un tempo, percorso però solo in discesa dai bikers. Che negli ultimi anni hanno contribuito – per praticare il loro sport – a mantenere puliti sentieri altrimenti solo percorsi dai caprioli.

Ma uno dei fratelli appena citati – il più vecchio – è ancora tristemente noto tra le persone anziane della valle, che lo ricordano per aver commesso un crimine efferato. Sinonimo, questo, che non tutto procedeva in tranquillità in questa valle. Che l’ambiente “chiuso” di montagna poteva non voler significare solo “scrigno” e “protezione. Ma, appunto, anche chiusura e mentalità ristretta e severa.

Si dice che Toni, dopo aver convinto un uomo che giocava a carte all’osteria “da Bagiàn” – ai “Pescatori”, nella frazione Vigna” – a seguirlo a casa sua, lo uccise facendolo a pezzi e nascondendo il cadavere sotto “la carburera” (la carbonaia). Per poi impossessarsi dei suoi abiti, il suo cappello e i suoi documenti, e fuggire in Germania.

Certo non erano questi gli avvenimenti all’ordine del giorno; forse proprio un’eccezione. Ma complice sarà stato un alto tasso di povertà; non difficile da intuire per la maggior parte delle persone nei primi decenni del secolo scorso. E pensando proprio alle condizioni di vita medie, mi vengono in mente le castagne. Quei piccoli frutti marroni che raccoglievano, chini, a lungo, nei boschi. Boschi costantemente tenuti puliti, rastrellati dalle foglie e dai rami secchi. Boschi e prati in cui le mucche o le capre, pascolavano. Ma un tempo c’erano solo due “bargè” (pastori) di pecore. Uno con il casotto per il gregge al “giàs d’Sestrèra”, che saliva ai “laghetti del Marguares” a 2000 m. s.l.m., ma proveniente dalla pianura, da un altro comune. E l’altro di fronte alla Certosa, con cinque figli. 

Oggi mi guardo intorno e sono gli alberi i padroni della valle. I numerosi custodi, fieri e frondosi, che avvolgono i pendii. La vegetazione man mano cambia. Splendidi faggi dalla corteccia non più rugosa come quella dei castagni, ma quasi liscia, d’un grigio allegro, e splendide foglioline arrotondate, ovali e lucide, dal margine un po’ ondulato, ciliato. E con una sottile peluria sulle nervature.

Mi guardo intorno e mi par di vedere molta gente. Molte persone indaffarate. Tagliar legna, filare la canapa, costruire “garbìne” (ceste), limare “la sièssa” (la falce). Camminare, con i calzettoni di lana al ginocchio, su e giù per i sentieri e percorrere distanze oggi non più abitudinarie. Poiché non è più così scontato camminare per chilometri e chilometri nei boschi, se non per ragioni naturalistiche e sportive. Penso a tutte queste persone e le vedo forti, dai muscoli tesi, non molto alte ma robuste. Donne con foulard in testa e uomini, quando erano all’osteria, con cappello e “sigàlla” (il sigaro) o intenti a masticare tabacco. Vedo tanti bambini chiassosi correre con le braghe corte tirando una cinghia che racchiude un paio di libri. La scuola di Paglietta – ben sopra l’abitato di San Bartolomeo, sul versante sinistro della valle – ben esposta al sole, su due piani. E i banchi, la lavagna e l’odore dei gessi e dell’inchiostro. Qualche scolaro monello punito con una bacchettata sulla mani.

Poi immagino giovani amori nascere. Ragazzi che s’affrettano a raggiungere “a sòccia” (la fidanzata) probabilmente in una borgata differente da quella in cui vivono, illuminati dal sorriso dell’amata e da una prospettiva di vita nuova. Mettendo su famiglia e spostandosi in una delle frazioni più in basso. Complice, anche, un po’ di progresso economico, nel dopoguerra.

Ecco che le generazioni degli anni quaranta, una volta raggiunta la maggiore età, si ritrovarono nella condizione di poter migliorare e modificare un destino quasi segnato. Perché se fino alla generazione prima non era possibile l’affermazione dell’individualità, perché l’uomo restava legato biologicamente, per nascita, al proprio destino, la trasformazione e lo sviluppo che andava migliorando la vita nelle città, cominciò ad arrivare, a piccole dosi, anche nelle vallate. Nell’arco di pochi decenni il passaggio fu netto. E se pur molti restavano comunque legati alla montagna, ai propri costumi, alle tradizioni, alla propria terra, il modello di società si stava evolvendo. E una trasformazione – positiva o negativa che sia – implica sempre un cambiamento. Drastico.

Il passaggio da una società di “tipo aristotelico”, cioè limitata per tipo di nascita e con una concezione collettivistica e ripetitiva della vita; fatta d’omologazione di gruppo e d’una debole individualità, perché il riconoscimento di se stessi passa dal riconoscimento altrui. Cioè dal sentirsi persone per bene, oneste e corrette proprio nel compiere gli stessi gesti della collettività. Nel ripetere quei lavori che si eran sempre fatti e nell’attenersi alle tradizioni che parevano assolutamente buone e corrette. Ma coloro che raccoglievano castagne, continuavano a raccogliere castagne e così i loro figli. Il passaggio, quindi, dalla società di “tipo aristotelico” – dove ognuno occupava una posizione per nascita, che restava tale per tutta la vita – ad una società moderna dove ogni uomo ha i mezzi per realizzarsi, era in atto.

E se De Martino nei suoi studi parla di “ripetere o decidere”, a proposito degli uomini del sud, la vita contadina era la medesima anche qui! Solo rapportata ad un diverso ambiente, ma sempre legata “alla terra” e al concetto di tradizione. 

E probabilmente proprio quelle prospettive di vita meno rigida, meno faticosa, con qualche servizio in più e qualche disagio in meno – penso anche solo a primi servizi igienici in casa, a fine anni ’50, o alla possibilità di andare da un medico più comodamente – non erano solo passaggi ad una vita diversa. Ma anche ad un modo di pensare e intendere la vita con prospettive molto differenti. Negli anni, qui, molti non hanno abbandonato del tutto le tradizioni locali, è vero. Qualcuno va ancora per castagne, rastrella l’erba, taglia la legna. Ma pochissimi per mestiere. 

La società si è notevolmente modifica. Eppure… la conquista della propria individualità, e la possibilità di migliorarsi e potenzialmente “raggiungere” quel che si vuole, a discapito della terra di montagna abbandonata, qui è il prezzo da pagare.

Chissà se qualcuno sarà in grado, consapevole di tutto ciò, di vivere la montagna e la ciclicità della natura, senza rinunciare al proprio Io.

Manola Plafoni

 

[Quest’articolo sarà pubblicato sul numero di Giugno 2020 della Rivista storica Chiusa Antica]

San Bruno, il fondatore dell’ordine certosino

La nascita del nuovo ordine monastico, le montagne, e le prime testimonianze legate alla Certosa di Pesio.

Le montagne della Valle Pesio, dove sorge il monastero certosino fondato nel 1173. (Grangia di san Michele, sopra la Certosa)

Quando il 6 ottobre si festeggia S. Bruno, pochi sanno che la data deriva dal giorno esatto della morte, nell’anno 1101, di un docente di teologia e filosofia. Bruno – o Brunone, nella forma latinizzata – il fondatore dell’ordine monastico Certosino.

Era nato in Germania, nella città di Colonia, nel 1030. Aveva insegnato a Reims, nella scuola da lui diretta e, fra i suoi allievi, il benedettino Oddone di Châtillon, nel 1090 diverrà papa col nome di Urbano II. Ma tra le motivazioni che inducono il teologo a fondare una comunità monastica nella zona del delfinato francese, nel massiccio della “Chartreuse” (da cui, appunto, Certosa), è probabile vi sia una vocazione nata in anni difficili. Bruno, infatti, fu costretto ad abbandonare la sua scuola a causa di dissidi col vescovo Manasse di Gournay, che aveva accusato di simonia, ovvero di compravendita di cariche ecclesiastiche. Egli è invece “acceso d’amor divino” e la sua chiamata monastica è legata al bisogno di condurre una vita ritirata e ascetica.

Come per altri casi celebri è una visione a guidare l’avvento. Il vescovo di Grenoble che lo aiuterà donandogli un terreno – Ugo di Châteaunef – in sogno vede sette stelle che indirizzano sette pellegrini in un luogo solitario, nel cuore della Chartreuse . Ed è proprio assieme a sei compagni che, nel 1084, Bruno erige la casa Madre: la Grande Chartreuse, dove si dedicherà alla vita contemplativa.

Particolare dell’affresco staccato della Certosa di Pesio

Non stupisce quindi che “la nostra” Certosa di Pesio si trovi in una zona montana. E se il primo monastero – fondato appunto da San Bruno – è ai piedi  della Grand Som, nell’attuale dipartimento dell’Isère, a circa 1175 m. di altitudine, quello di Pesio è di poco sotto i 1000 m. s.l.m., ai piedi del massiccio del Marguareis. Caratteristica, questa della vocazione montana, che contraddistinguerà i primi monasteri certosini italiani.

Ma tornando dunque al buon Bruno, circa sei anni dopo, il suo ex allievo divenuto papa lo sceglie come consigliere e lo convoca a Roma. Bruno non può certo declinare l’invito. Seguirà una brevissima esperienza monastica nel complesso della chiesa di S. Ciriaco – donata appunto da Urbano II – presso le Terme di Diocleziano, accanto a quella che oggi è Piazza della Repubblica, poco distante dalla stazione Termini. Nota, secoli dopo, per il chiostro di Michelangelo.

Interno della basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma. Al centro, sul pavimento, il simbolo certosino del globo sormontato dalla croce, circondato dalle sette stelle.

La permanenza di Bruno a Roma durerà dal 1089 al 1091, quando poi si stabilirà in Calabria, a circa 790 m. di altitudine, nell’attuale Serra San Bruno.

Secondo i suoi precetti i pochi confratelli devono essere pronti alla durezza di una vita che egli insegna attraverso i consigli e con istruzioni scritte. Queste dopo la sua morte troveranno codificazione nella Regola, approvata nel 1176 dalla Santa Sede. Ma, soprattutto, quella dei certosini è una comunità “mai riformata, perché mai deformata”, proprio come la voleva Bruno, il cui culto è stato approvato da Leone X (1513-1521) e confermato da Gregorio XV (1621-1623).

San Brunone. Affresco visibile dal fondo del porticato ovest del chiostro superiore della Certosa di Pesio

Con la Regola ormai in vigore troviamo, nella Certosa di Pesio, dal 1228 (grazie ad un discreto repertorio di fonti), testimonianze relative a scambi e a rapporti intercorrenti tra le comunità certosine locali. Emerge il nome di un intraprendente converso: Enrico Testa, che amministra la grangia di Tetti Pesio e proviene dal consortile di Morozzo (Guglielmotti, Signori di Morozzo, p. 225).

Particolare. Chiesa di Tetti Pesio, vicino a Cuneo.

Fonti ancora più tarde indicano che nel 1218 Pesio ottiene la visita di due priori delle case savoiarde di St. Hugon e Aillon (Bligy). Questi, accompagnati dal priore di Casotto Guglielmo, ispezionano i suoi beni fondiari e l’alta valle, per poter accertare come possano soddisfare le esigenze del monastero e fissano, quindi, più vasti termini d’espansione. Sempre fonti tardi legate alla Certosa di Pesio indicano, nel 1233, che venne stretto un patto di preghiera con la certosa di Durbon. E un priore di Pesio compare nell’elenco dei testimoni a un importante atto di Monte Benedetto, rogato a Villarfocchiardo, relativo al movimento dei certosini tra i due versanti alpini.

Le montagne, dunque, riepilogando, come sfondo ineluttabile di questo nuovo ordine monastico. E in rare occasioni, soprattutto in questo periodo più alto, valle e Certosa sono anche dette “de Ardua”. Così, sempre nel caso di Pesio, troviamo una facile spiegazione al nome della vicina località tutt’oggi presente, appunto chiamata Ardua.

La Certosa di Pesio, nell’omonima valle. Sullo sfondo, dietro la chiesa superiore, si intravede la sommità della montagna su cui si trova la “Madonnina” d’Ardua.

La vocazione eremitica è quindi coerentemente perseguita col rigore nella scelta del sito. E la primitiva innovazione certosina, geograficamente e cronologicamente concentrata sulle Alpi, riguarda anche aspetti gestionali. Il fenomeno più rilevante è quello delle grange, per l’uso della manodopera fornita dai conversi e, soprattutto, per la sistematicità con cui queste vengono installate. Ma già a metà Duecento sopraggiungono i primi segnali di una certa inversione di tendenza. Sebbene ancora solo in ambito subalpino, come nel caso di Tommaso di Savoia che, nel proprio testamento, redatto nel 1248, dispone che sia edificata una nuova casa certosina in vai Dubbione, nella pianura Pinerolese, che diverrà una Certosa femminile.

Manola Plafoni

(Articolo comparso sul N. 34 – dicembre 2018 – della rivista storica Chiusa Antica)

Grazie a Vanessa Gatti per le preziose indicazioni per le mie ricerche.

Le bolle papali a favore della Certosa di Pesio

L’intervento della curia romana
e i giochi di potere delle Certose e dei monasteri cistercensi locali,
all’inizio del XIII secolo.

Monaco certosino in preghiera. Particolare dell’affresco. Chiesa della grangia certosina di Tetti Pesio (CN) (Foto su gentile concessione dell’Avv. A. Ghisolfi)

La protezione papale alla Certosa di Pesio è accordata solo nel 1246, con Innocenzo IV.
Sono passati oltre sette decenni dalla fondazione (1173), e il monastero ha da poco subìto violenti attacchi dalle vicine comunità montane e da quella più a valle dei “Chiusani”.
Ma le altre case certosine piemontesi hanno avuto una sorte differente, in quegli stessi anni.
Casotto, per esempio, ottiene dopo un breve periodo, nel 1199 (con Papa Innocenzo III), il riconoscimento ufficiale come monastero certosino. Il suo positivo rapporto con la Sede apostolica può spiegarsi con il fatto di essere la Certosa che ha avviato la diffusione certosina in Italia. Di essere stata, infatti, un vero serbatoio di monaci per altre sedi. Come nell’emblematico caso laziale della Certosa di Trisulti.
Inoltre, la dedizione del monastero della Val Casotto ad un Beato certosino di estrazione locale, proveniente da Garessio, garantisce un buon rapporto con le limitrofe collettività contadine.

“Opus” (lavoro)
Incisione su pietra.
Resto conservato accanto all’antica chiesa inferiore della Certosa di Pesio.

Mentre l’intervento a favore della Certosa di Losa (1209), si deve senz’altro alla sollecitazione sabauda. Al monastero in valle di Susa giova, sicuramente, il fatto di essere stato avviato proprio dai Savoia. Ed, inoltre, appare decisiva la presenza di un converso – tale Dietrich Terricius – stretto congiunto del Barbarossa, forse un figlio naturale, che Federico I definisce “de progenie nostra oriundus”.
La Certosa di Pesio, invece, non riceve analoghi riconoscimenti da papa Innocenzo III. Né dai sui tre successori. E paga, probabilmente, il fatto di non avere potenti intermediari.

Particolare dell’ingresso della Certosa di Pesio

I Signori di Morozzo, i suoi promotori, non sono completamente assoggettati al vescovo di Asti, da cui dipende la Diocesi. Ma soprattutto la Certosa di Santa Maria subisce la concorrenza del vicino monastero cistercense di Pogliola. La casa femminile è, a sua volta, stata fondata dalla famiglia dei Morozzo. Ma essa ottiene riconoscimenti che può spendere localmente, anche in termini di prestigio.
Pare che entrambe le nuove case contribuiscano al declino del più antico monastero dei Morozzo – quello di San Biagio – perchè in grado di organizzare con efficacia la propria gestione.
Ma, all’atto di fondazione della Certosa di Pesio, il vescovo di Asti non è presente. E tale vistosa assenza appare ancor più grave quando il prelato presenzia, invece, quello del monastero cistercense di Pogliola, nel 1181.
È probabile che i certosini debbano scontare il fatto che i rapporti tra i Morozzo e il vescovo astigiano non si sono ancora pacificati, dopo una lunga fase conflittuale (Guglielmotti, I Signori di Morozzo). Ma resta il fatto che i monaci della Valle Pesio sono esclusi da qualsiasi sostegno e aiuto del vescovo, nella loro sede così al limite della diocesi. Dovendo, però, versare le tasse a quest’ultima.
Si registrano, così, ovvie tensioni con il rifiuto dei monaci di soddisfare le richieste di sussidi ecclesiastici da parte astigiana.

Sette stelle ad otto punte.
Particolare affresco.
Chiesa della grangia certosina di Tetti Pesio (CN)
(Foto su gentile concessione dell’Avv. A. Ghisolfi)

Ciò fino a quando il monastero ricorre alla curia romana per le vertenza con il clero di Asti, cui seguono l’emanazione di ben due bolle papali, rispettivamente nel 1246 e nel 1253 (Cartario della certosa di Pesio, Bollettino storico-bibliografico subalpino).
E al riconoscimento, seppur tardo, da parte imperiale, di una protezione che oggi definiremmo “standard”, a partire dal 1247.
Per quanto riguarda, poi, la gestione del patrimonio fondiario – negli anni successivi – va sottolineato come i monaci certosini siano stati abili. Essi riplasmano il paesaggio delle zone in cui si radicano. La loro ostinata vocazione eremitica li induce a non abbandonare quelle montagne e quei boschi in cui hanno eretto la propria sede. Anzi – così come li si può comparare ai cistercensi – con una ancor più forte specializzazione montana. Senza cedere a quella tentazione urbana, che nel corso del Duecento caratterizza molti ordini religiosi; anche solo per migliorare l’allevamento del bestiame – soprattutto di ovini – a fini economici (Comba, Cistercensi tra città e campagna).

Certosa di Santa Maria di Pesio.
Chiostro inferiore e particolare della chiesa superiore.

Eppure i certosini sono percepiti alla stregua dei Signori, dai locali chiusani. Poiché pretendono di disporre di quegli incolti produttivi che, prima delle donazioni a loro favore, erano legate allo sfruttamento collettivo.
Diversa è la questione in pianura.
I monaci non sembrano esercitare diritti signorili di sorta. Ma – questione ancor più significativa – non percepiscono le decime, per coerente scelta di conduzione diretta.
Una scelta del genere non è invece riscontrabile presso i cistercensi. Come nel monastero saluzzese di Staffarda. Dove l’acquisizione delle decime gravanti su terre altrui – e non solo l’esonero per le proprie – da parte del monastero, è un chiaro esempio di come già nei primi decenni del Duecento vi sia una lenta inclinazione all’esercizio di poteri Signorili.
Così come nel monastero di Casanova, nei pressi di Carmagnola, seppur ristretto a singoli lotti.

Grangia certosina di Tetti Pesio.
(giugno 2018)
Particolare con la chiesa, la loggia e la torre. Nella corte (sulla dx della foto), sotto una folta vegetazione è ancora presente l’antico pozzo.
(Foto su gentile concessione dell’Avv. A. Ghisolfi)

Presso la grangia certosina di Tetti Pesio, invece, i contadini sono forse più abituati a rapportarsi con la grande proprietà. Sia essa laica che ecclesiastica. E con ogni probabilità, ciò che è sufficiente a disinnescare gli eventuali conflitti, è il fatto che le grange restituiscono a coloro che hanno ceduto le proprietà individuali, l’occasione di prestare la propria forza lavoro.
In quel processo, non solo fisico ma anche spirituale, della costruzione del Desertum certosino.

Particolare dell’antica Chiesa della Grangia certosina di Tetti Pesio (CN).
I colori bianco e blu delle volte ricordano, chiaramente, quelli delle volte della Casa Madre, la Certosa di Pesio. Come nel caso della Chiesa superiore di Pesio, i colori sono attributo della Madonna.
(Foto su gentile concessione dell’Avv. A. Ghisolfi)

Manola Plafoni

Articolo comparso sul N. 33 della rivista storico – culturale “Chiusa Antica”. Giugno 2018

Il nuovo ordine

I primi anni di vita delle Certose.
Casotto, Pesio e le altre case monastiche eremitiche, organizzate secondo la Regola.

È un crogiolo di nuove congregazioni religiose la Francia – nell’età comunale, nei secoli centrali del Medioevo – che lascia penetrare “monaci silenziosi”, “fratres in generali capitulo Cartusie congregati”, nell’area subalpina, nel Pedemontium. Oggi noto con l’anacronismo adottato per comodità, ovvero: il Piemonte (Goria, 1952). Ben quattro case religiose. Le più antiche. Senza prendere in considerazione il monastero calabrese di Serra S. Bruno – del 1091, cronologicamente la prima Certosa italiana – perché il fondatore dell’ordine, in realtà, interrompe i contatti con la casa madre di Grenoble, distaccandosi dalla scelta eremitica.
Delle primitive Certose italiane conosciamo gli atti datati tra il 1086 e il 1196, provenienti dalla Grande-Chartreuse, grazie agli studi di Bernard Bligny di metà Novecento. Ed è soprattutto da questi documenti che si evincono gli aspetti fondamentali dell’organizzazione del nuovo ordine religioso.

Chiostro sup. della Certosa di Pesio. Dal lato est del “desertum”.

Siamo sul finire del XII secolo. Casotto, Pesio e Losa sono – in quest’ordine – Certose maschili fondate nella parte alta di vallate alpine. Entrambe prendono il nome dalle località in cui si trovano – dalle valli e i torrenti omonimi nel caso di Pesio e Casotto, e da un sito montano per la Certosa di Losa in Val Susa – senza, dunque, l’intenzione di appropriarsi dei luoghi, magari riqualificandoli. Ma li accumuna anche l’usanza, già particolarmente diffusa tra gli enti certosini d’oltralpe, della dedizione mariana. L’aspetto unificante delle tre case intitolate a Santa Maria, così come una precisa organizzazione edilizia secondo le regole prescritte dall’ordine, suggeriscono un vero e proprio comportamento preordinato.

Affresco staccato. Certosa di Pesio

Tralasciamo la quarta casa piemontese, la Certosa di Buonluogo. È una clausura femminile nella piana pinerolese, ubicata in una zona – all’epoca – boschiva, probabilmente di poco anteriore il 1234. Mentre quelle appena menzionate appartengono ancora al secolo precedente. Pesio e Losa sono infatti fondate rispettivamente nel 1173 e nel 1189. Ma della Certosa di Casotto non si hanno fonti certe. Si può presumere che la data sia nei decenni che antecedono il 1172 – e sicuramente dopo il 1155 –, così come si può solamente supporre che la sua nascita si debba all’iniziativa di monaci provenienti da Serra S. Bruno. Curioso però – a questo punto – è avere notizia di dieci monaci e otto conversi che provengono proprio da Casotto, nel cenobio benedettino laziale vicino Frosinone, quando diviene Certosa di Trisulti.

Val Casotto (CN)

Ma torniamo, dunque, ad una visione più ampia del primo impianto monastico certosino. Tra le direttrici unitarie di ciascun ente vi è – nella fase di fondazione – la cura di rispettare la prescrizione dell’ordine, che prevede d’individuare siti tali da soddisfare la scelta eremitica. Ed è proprio la “specializzazione montana”, a confermare l’ostinata volontà di non arrendersi di fronte allo scarso favore.
La Regola è introdotta con il riconoscimento ufficiale del nuovo ordine monastico. Guigo è il vero e proprio legislatore delle norme certosine, autore delle Consuetudines Cartusiae (1121-1128). Così la comunità è organizzata, oltre che con dodici monaci, da un priore che riceve la donazione, esplicitamente dichiarata come “de ordine Cartusiensi”. Ed è precisa l’indicazione di edificare “a una certa distanza dal monastero, la casa inferiore o Correria” (Guglielmotti, Gli esordi della Certosa di Pesio), ovvero la sede dei conversi. Quei fratelli laici, di grado subordinato ai certosini, cui venivano affidati i lavori manuali. Affinché i monaci non venissero turbati dagli “affari mondani”. Nel caso della Certosa di Pesio, la Correria precede addirittura l’edificazione del monastero vero e proprio. Mentre per Casotto è menzionata una casa inferiore solo nel 1202 (Barelli, Cartario della Certosa di Casotto, 1957).

Chiostro superiore della Certosa di Pesio (particolare)

La conduzione economica dei nuovi ordini religiosi è, inoltre, legata ad un aspetto sostanzialmente nuovo, rispetto alla gestione dei monasteri benedettini. L’introduzione di “aziende agricole” denominate grange è un elemento di forza per l’economia delle case. Permettono di essere autosufficienti attraverso lo sfruttamento agricolo-pastorale delle terre. Soprattutto perchè i vari complessi fondiari sono gestiti direttamente, attraverso la manodopera certosina. Sono infatti le sedici unità di conversi, coordinati da un procuratore – o grangerius -, ad occuparsi delle grange.

Crocefisso nella chiesa inferiore della Certosa di Pesio

I monasteri divengono, a mano a mano, pienamente autosufficienti e in grado di espandersi patrimonialmente. I monaci si premurano di liberare le proprie terre da carichi signorili e di espandersi anche in aree di pianura. Non certo solo per differenziare le coltivazioni, o creare buoni condizioni per l’allevamento bovino, ma anche per aumentare le proprie ricchezze come oculati latifondisti.

Grange sopra la Certosa. Valle Pesio

Purtroppo nel caso della Certosa di Pesio, questa nuova forma di espansione – sebbene non per le due grange di pianura, vicino a Cuneo, ma all’interno della vallata stessa – provoca non pochi problemi. Le “grangias sive domunculas” di S. Michele e Rumiano danno origine a contese e discussioni. Si sentono depauperati nell’incolto produttivo sia gli abitanti locali del villaggio “della Chiusa”, quanto i contadini dei due villaggi del versante opposto di Tenda e Briga. Come cita l’autore di una Chronica del 1435, il Priore certosino Stefano di Crivolo (Caranti, La Certosa di Pesio). Incendi, invasioni e scorrerie di vario genere provocano, a più riprese, la parziale distruzione del monastero. Così i monaci, circa a metà del XIV secolo, sono costretti ad abbandonare la loro Certosa, lasciandola per quasi cinque decenni deserta.

Manola Plafoni

Articolo comparso sul N. 32 (dicembre 2017) del periodico di informazione storico-culturale “Chiusa Antica”.

Un affettuoso ringraziamento a Vanessa Gatti per i preziosi suggerimenti.

Il medico Bruno e i dottori di Chiusa Pesio

Il medico appassionato di botanica e i suoi colleghi, alla fine del Settecento

Nella seconda metà del Settecento il medico Bruno risiede a Chiusa di Pesio. La sua è una famiglia di dottori: già il padre Giovanni Battista professa nel capoluogo della Valle Pesio e lui, oltre a dedicarsi alle cure dei pazienti, è un appassionato di botanica che conosce e collabora con il converso certosino Fra Ugo Maria Cumino, il quale lo cita con tono confidenziale nelle sue lettere sin dal 28 Luglio 1788

Annuario botanico. Medico Bruno – Anno 1800

“Il Sig. Medico Bruno è mai più comparso per far mia qualche conferenza nello Studio Botanico. Mi son però trattenuto qualche poco in due giorni cogli Sig.ri Medico e Speziale di Limone, uomini di capacità in questa Scienza”.

vista aerea Certosa di Pesio

Maurizio Antonio Bruno – di cui non sono note né la data di nascita o di morte – è solito recarsi sulle montagne con lo speziale Cumino per ricercare piante e fiori da erborizzare; il 19 agosto 1788, ad esempio, assieme trovano nella zona dei Laghi Biacai l’Azalea Procumbens e l’Astragalus Austriacus.

Laghi “Biacai” (Biecai) m 1967

Ma il rapporto di collaborazione e fiducia tra i due uomini di scienza emerge soprattutto dalle lettere datate: 21 febbraio e 9 maggio 1796, in cui il Cumino, spiegando al corrispondente torinese Bellardi i caratteri e i sintomi dell’epidemia corrente nella valle, parla della povera gente che la abita e che non può permettersi le cure di un medico. A Chiusa di Pesio vi sono, infatti, in quegli anni ben tre dottori. Oltre al suddetto vi è il medico: “M. Gondolo della Chiusa con cui non ho alcuna famigliarità” (scrive il Cumino).

Azalea Procumbens

E svolge la professione medica anche tale: Damilano – ne parla sempre il frate certosino, in data: 26 luglio 1791, riferendosi ad un salasso che questi ordina per l’allora Padre Priore della Certosa, assalito da “vomiti portati da indigestione che gli durarono per intervalli quattro ore continue, con lordaggine […]” –.
Il medico Damilano è citato anche in una delibera dell’ospedale-ricovero di Chiusa: Deliberazioni 1786-1811, 12 gennaio 1790 (“Il medico Damilano esercita da anni con espressa caritatevole rinuncia alle spese per esso prestate a beneficio dei poveri.”)

annuario del medico Bruno (1800)

Durante il periodo epidemico: “i rimedj, secondo il metodo del S.r M.o Bruno sono in primo luogo l’Emetico d’Ipecaquanna, che spesso, e quasi sempre, fa espellir vermi per secesso. Nel progresso della malattia si usano gli anthelmintici e arriseptici (e diaforetici se vi è l’esantema). Dopo alcuni giorni di purga l’ammalato con un diluito di Cassia, Tamarindi, Seme Santo e Senna con Sciroppo di fior di Persico e tutto fa espellir vermi, e sembra per allora il malato sollevato, ma lo spossamento non si recupera e molti soccombono tanto giovani che vecchj, ed il male è di natura Epidemico, ed attacca per lo più la povera gente, e nella casa in cui s’inoltra, passa per tutti, ed in alcuni fa strage.” (N. 21887 – Carteggio Cumino/Bellardi).

Particolare di un capitello del chiostro sup. della Certosa di Pesio, lato ovest

Sul finire del XVIII secolo sappiamo, poi, che nella vicina Boves lavora un altro amico del Cumino: il dottor Giusiana, mentre a Roccaforte Mondovì un ulteriore medico Bruno.

Resta ancora da annotare una piccola curiosità, di tradizione orale, scoperta quasi per caso e non confermata. Alcune persone di Chiusa di Pesio, ancor oggi, quando con tono scherzoso dicono: “fatti curare dal medico Bruno” intendono:

“lascia stare e aspetta che il tuo mal guarisca da solo”

Non è escluso, dunque, che a distanza di due secoli si sia tramandata la diceria legata ad un dottore che era solito curar non con farmaci ma con piante ed erbe.

 

Manola Plafoni

(Articolo anche comparso sul Periodico di informazione storico-culturale  Chiusa Antica N.28 / Dicembre 2015)

 

Chiostro.

Il valore simbolico dello spazio porticato e i chiostri della Certosa di Pesio.

 

Il grande chiostro della Certosa di Santa Maria s’apre ai nostri occhi nel suo monumentale splendore. Nell’accordo all’unisono di spazio e natura. A. Fondendo ottimamente la semplicità dell’architettura, con la rigogliosa natura della Valle Pesio. L’essere umano e il divino si fan più vicini, in questa consonanza tra il vuoto del porticato – dalle sobrie volte a crociera e le piccole colonne dal fusto liscio – e i grandi alberi all’interno del giardino, che dai boschi entrano direttamente nel monastero. Essendo il chiostro totalmente privo della manica verso la montagna. Un hortus ricco di vegetazione locale, al punto da non avvertire la sensazione d’essere in un’antica clausura.

Nei lunghi anni in cui il monastero fu abitato dei certosini – dal 1173 al 1802 – subì importanti trasformazioni. L’originario apparato medievale presentava già un chiostro, attorno al quale erano collocati gli altri corpi di fabbrica del monastero. Esso corrispondeva, pressoché, all’attuale giardino inferiore che immette alla sala capitolare e alla primaria chiesa. Gli interventi cinquecenteschi e dell’età Barocca, poi, non solo soprelevarono il complesso architettonico – che, a causa del dislivello del terreno, degradante verso il torrente Pesio, venne organizzato su grandi terrazzamenti a quote differenti – ma lo ampliarono notevolmente.
Nell’area superiore, per un periodo non molto chiaro, un piccolo chiostro quadrato affiancava la chiesa principale. Il suo lato ovest era il naturale proseguimento della manica porticata del chiostro maggiore che, così, portava direttamente all’ingresso del presbiterio.

Non vi sono però tracce di un chiostro nell’insediamento inferiore certosino. La Correria (sulla sponda opposta del torrente Pesio) oltre alla chiesa possedeva una foresteria e, sul lato destro, un locale per il ricovero degli attrezzi. Dai rilievi fatti dalla Dott. Valentina Ruberi (2015) emerge anche la presenza di un dormitorio per i religiosi, posto di fronte alla semplice chiesa. Ma non un chiostro. Poiché – grazie ad un’incisione del 1682 – si può scorgere soltanto la presenza di una cinta muraria e un appezzamento di terra. Un orto, con buone probabilità. Forse anche con le tipiche qualità del Hortus conclusus, con piante officinale e frutteti.
Ma quello più importante è il nuovo grande chiostro, che divenne così – rifacendosi al modello della Grande-Chartreuse presso Grenoble, fondata da San Brunone – fulcro della vita monastica.

 

Rispettando a pieno la consuetudine di un impianto dove le celle dei monaci si affacciano sui corridoi porticati che circondano lo spazio a cielo aperto, permettendo di accedere ai principali locali conventuali.

 

Cortile interno di un’ex cella certosina

 

Nell’Ottocento il complesso monastico subì le ultime, importanti, trasformazioni. L’ambiente religioso – a seguito delle soppressioni napoleoniche di inizio secolo e di un periodo di abbandono – venne modificato in stabilimento idroterapico, con i lavori promossi dal nuovo proprietario: il Cav. Avena. Gli interventi, a partire dal 1840, determinarono lo stato attuale del chiostro. Nel quale, non solo manca totalmente il lato Est – per dare il senso d’apertura tipico delle ville francesi (Peyron) – ma, nella manica Nord, è privo dell’originario porticato. Chiuso e riadattato alla nuova funzione alberghiera della struttura. Certo lontana dal senso di sobrietà della clausura certosina. Basti pensare che venivano alloggiati fino a 150 ospiti dell’alta borghesia. E i criteri architettonici residenziali non potevano che rispondere alle esigenza della villeggiatura dell’epoca.

Ala Nord del Chiostro superiore

 

Oggi due lati su tre del chiostro sono porticati. Rimangono 53 archi poggiati su 54 colonne con base unghiata e fusto liscio non rastremato. Di queste solamente 39 conservano l’originale apparato scultoreo dei capitelli corinzieggianti – con abaco quadrangolare superiore e corallino di raccordo inferiore – con, al centro, un motivo ornamentale differente.

 

Quale fosse, dunque, il primitivo stato del chiostro superiore, lo si desume guardando i disegni del Caranti, che copiò le planimetrie di inizio Ottocento, ormai perdute. E lo si intuisce anche ragionando sullo stato attuale. Semplicemente immaginando di completare un chiostro quadrato con altri due lati– in maniera speculare, su in ipotetico asse N-N-O /S-S-E – oltre quelli porticati esposi a meridione e levante.

Ipotesi Chiostro Superiore originario. Studio e grafica di Manola Plafoni

 

Il chiostro della Certosa di Pesio, all’incirca per tre secoli, fu costituito da 108 colonne. Una ogni due metri, per un perimetro di quattro lati lunghi, pressappoco, 70 metri. L’area totale copre una superficie di circa 5000 metri quadrati. E per avere qualche termine di paragone, si può, ad esempio, guardare alla Certosa più grande d’Italia; quella di Padula (nel Vallo di Diano, in Campania). Il suo è anche il chiostro più grande al mondo e misura 104 metri per 150 metri. Terminato nel XVIII secolo – con un porticato di 84 pilastri – misura ben 15000 metri quadrati. Ovvero 5000 in più di quello ad opera di Michelangelo, della Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Certosa romana dove San Brunone venne mandato poco dopo aver costituito, nelle Alpi del Delfinato, l’ordine monastico certosino.
Parlando del chiostro della domus superior di Pesio, non si può prescindere da un discorso più ampio sugli elementi distintivi dei chiostri in Occidente. E, nello specifico, quelli legati alla regola monastica certosina. Essi sono infatti caratterizzati dalla separazione fisica dei corridoi coperti, mediante muretti bassi, interrotti da pochi accessi all’area del giardino.

 

Ala Sud

 

Ma il termine chiostro ha già in sé il significato di separazione. Derivante dal termine latino claustrum (serratura) – per estensione clausura – indica la divisione e l’isolamento dei monaci dal mondo esterno. I quali, infatti, intorno al chiostro trovavano disposte le proprie celle – ove pregare e lavorare – con piccole finestre in cui era collocata la ruota per ricevere i pasti giornalieri.

Ma, come già detto, questa struttura di raccordo tra le varie celle, e di passaggio verso gli edifici della vita comune – in primis la chiesa ove recarsi per le funzioni tre volte al giorno – è lo spazio inteso come Galilea maior. Un luogo simbolico, più che un chiostro in senso stretto. E se il carattere precipuo del portico claustrale sta nel suo spazio vuoto che include l’uomo – l’uomo di fede che al suo interno vi cammina, in meditazione, in preghiera – Galilea significa proprio “passaggio”, “trasmigrazione”. Perchè è in Galilea che Cristo insegnò agli uomini a migrare con lo spirito dalle cose terrene al cielo. E, sempre in quella terra, Cristo passò dalla morte alla vita con la Risurrezione. Così la Galilea esprime, anche, il significato di passaggio spirituale dalle cose visibili a quelle invisibili (Leoncini, 1990).

Occupata da una fonte d’acqua e da un cimitero, la Galilea aveva forme quadrilatere, suddivisa al suo interno in modo cruciforme in quattro aree, tramite vialetti. Questa divisione rispecchia i princìpi di bellezza ideale, derivata dell’“ordine divino”. Simbolico Hortus conclusus, prodotto di quel simbolismo mistico di cui sono intrisi il Medioevo e i secoli a venire, il giardino è il luogo protetto dai pericoli esterni, in cui ricreare l’immagine dell’Eden. E l’immagine edenica, paradisiaca, si riflette nella fonte. Allegoria della sorgente da cui scaturiscono i fiumi del Paradiso e, al contempo, allusione al Cristo, origine di vita e salvezza.

 

Nel centro del Chiostro Superiore della Certosa

 

Nella Certosa di Santa Maria di Pesio la presenza della fonte è confermata, tanto quella del cimitero. Quest’ultimo si trovava subito all’ingresso del giardino, sul lato orientale. Due colonne in marmo e non in pietra come le altre ancora presenti, fungono da porta, nel punto centrale del porticato che, appena oltrepassato, sulla destra – all’ombra del capitello scolpito con una croce – era il luogo sepolcrale.

Antico cimitero certosino

 

Così la vita e la morte si alternano in questo centrale spazio monastico. L’acqua e il cimitero. La vita – il rinnovamento perpetuo della natura – si contrappone all’ineluttabilità del destino umano. Dualismo simbolico elementare, come quello del giorno e della notte. Della luce e dell’ombra. Che sotto il porticato del chiostro, tra una colonna e l’altra si alternano, al passaggio dell’uomo di fede.

 

Manola Plafoni

 

[Articolo comparso sul N.30 – dicembre 2016, del Periodico di informazione storico-culturale Chiusa Antica]

Dalle lettere del frate Cumino pagine di Storia locale (I)

Uno spiraglio di Storia locale degli ultimi dodici anni del XVIII sec. e i primissimi del IXX si estrinseca da un carteggio. Una raccolta di lettere (ritrovata negli archivi dell’Accademia delle Scienze di Torino dal Prof. Cristoforo Masino) che il frate della Certosa di Pesio Cumino scrisse al medico e botanico torinese Bellardi.
Dai 93 fogli rinvenuti, dove vi sono trattazioni soprattutto botaniche e micologiche, ho potuto estrapolare piccole, rilevanti e talvolta sorprendenti, informazioni su quel periodo (che qui di seguito indico tra virgolette).

Così sappiamo con certezza che, negli stessi anni caratterizzati dal sapere scientifico e razionale dell’illuminismo (fine ‘700), “il Monistero” certosino è attivo a tutti gli effetti. Pieno di persone, frati, novizi ma anche “servi”. E “la spezieria … per la moltiplicità degli infermi che vi è … in questa Valle, e Certosa” è sovente presa d’assalto da “questi abitatori Valpesiani” che non possono permettersi le cure del “medico Maurizio Antonio Bruno” della “Chiusa”. Le lettere testimoniano le attività “di questa clausura” che si potevano solo immaginare, come “le grandi occupazioni e fatiche intorno alla Porta, e nella scorsa settimana m’ hanno aggiunto la Cucina”, o ancora: “distillar l’ acqua” e “attorno a torcer il miele e la cera” o il lavoro “nel mio piccolo orto”, ed anche: “m’hanno fatto Pristinajo” (panettiere). Addirittura, con riferimento all’ospite Padre Vicario della Certosa d’Asti: che “non ha mai più atteso alla miniatura”.

Il Cumino vive nella Certosa tra il 1788 e l’inizio dell’800 e da lì scrive più di novanta lettere al botanico Bellardi, a Torino_

Chi parla in prima persona è Giovanni Paolo Cumino, giovane farmacista nativo di Revello. La sua prima lettera di questa corrispondenza è datata 19 luglio 1788. Ha ventisei anni, da due ha conseguito il brevetto di speziale ed è (presumibilmente) entrato da poco alla Certosa di Santa Maria. Per comprendere meglio il quadro storico del periodo di cui tratto, è utile ricordare che di poco più giovane è Napoleone Bonaparte, nato nello stesso anno in cui sale al soglio pontificio papa Clemente XIV (1769).
“Spero che mi metteranno nel Noviziato per poi far la professione nel 1790 in giugno” scrive il 21 agosto 1788 il Cumino, che intanto si è scelto il nome da religioso di Fra Ugo Maria. Lo ribadisce in data 27 novembre del medesimo anno ma poi purtroppo scrive anche: “Quest’ impegno mi fa tardare il Noviziato sin’ al futuro autunno, o nell’ inverno, ma non mi fa pena affatto, perchè ho piacere di proseguir ancor quest’ anno i giri botanici, acciò essendo vieppiù internato nel principiato Studio mi sia poi più facile la ritentiva”.

“Spezieria”
In realtà questa foto (M. Plafoni) è d’esempio, perché scattata sull’isola di Maiorca, presso la Certosa di Valdemossa

Il linguaggio dell’epoca pare oggi singolare e a tratti poco comprensibile. Ma dagli scritti del nostro speziale, la cui calligrafia è curata e leggibile, emerge come egli si inoltri con passione “in questo piacevole Studio Botanico”. E talvolta, essendo vincolato agli impegnato religiosi “non potendo andar io per le montagne lascio a molti pastori di portarmi l’erbe che le vengono alle mani ma essendo questi assai dati all’ozio, ben di rado ne posso ottenere da loro”. Ricavo quindi informazioni strettamente legate alla Valle Pesio, come il numero approssimato di “3000 anime” e “il numero immenso delle pecore e capre … che eccedono i 4milla”. Una triste informazione riguardante la maggior parte degli abitanti è poi nel passaggio di una lettera al Bellardi: “non potrebbe trattener le lacrime nel veder tante miserie, e l’ assicuro che se non fosse del Soccorso della Certosa il più perirebbe, li necessita di tutto”.
Sul finire del Settecento, negli anni delle più belle composizioni di Mozart, nella nostra valle la corrispondenza (“il porto da Pesio a Cuneo”) è efficiente ed affidata a “il nostro Cavallante, che carica tutto, e conduce sino a Cuneo”; tale signor “ Ferrero” che “riceve dalla Certosa e per la Certosa … pesa tutto, ed è pagato dal Monastero al fine dell’anno”. Ma sorprende poi leggere che: “avrei spedita l’ altra cassietta che teneva in pronto se il nostro cavallante non si fosse infermato, e reso defunto”.

Un’immagine della Valle Pesio, appena fuori le mura del monastero, verso Sud

Ciò che purtroppo caratterizza quegli anni sono però le malattie. Scrive Cumino il 18 Dicembre 1788: “il Ciel preservi pur dalla corrente epidemia”. Questa è “La Brienne … che è assolutamente tosse e raffreddori di capo e di petto, come presentemente ne siamo assaliti noi, avendo principiato io, ed in seguito gli altri Religiosi, di cui ne conto otto oltre i servi, che sono dieci, e si può dir che tutte le ore ne viene assalito qualche duno”.
Il contagio è diffuso. “Nella Valle poi, in tutte le case vi è tal malattia. Alla Chiusa è poi differente, ed è interpretato mal di Costa falso, e con questo male se ne vanno alcuni nei Campi Elisj.” Così anche nella stagione estiva (26 luglio 1791) “la quantità degli ammalati, sebben pochi religiosi”. E ancora pagine grigie tra il febbraio e l’aprile del 1796 su “la moltiplicità grande degli ammalati che vi sono nella Valle”.
La malattia è così descritta: “In primo si sentono uno spossamento di forze alle gambe, braccj, colle vertebre a cui succede un forte dolor di testa, con qualche poco di gravame allo stomaco, il polso frequente, la bocca amara, (un calore intenso che desiderano sempre bever freddo, questo sintomo accade più alle Donne, che agli Uomini), e dopo il quarto, o sesto giorno compare un’esantema sull’ Epidermide che è di carattere petecchiale, e questa eruzione, o macchie, sono a chi rosse, e a chi livide, e quest’ ultimo spesso li conduce alla fossa”. E ancora: “in varj de’ Malati ho osservato … che i vermi espelliti e per vomito e per secesso furono di color sanguigno di modo che parevano formati dal med.mo Sangue”.

Boschi attorno alla Certosa di Pesio

Ma, tralasciando i rimedi che vengono adoperati per questa presumibile forma di Peste, o Tifo petecchiale (cit. V. Somà 2012), strettamente legata alla cattiva alimentazione della gente povera è la causa di tale malattia: “non essendo venute in perfetta maturazione le Castagne, l’ hanno dovute raccoglier semi mature, quindi essendone restate una porzione sotto la neve intempestiva che giù cadde, e poi liquefattasi, hanno di nuovo raccolte queste castagne che furono gelate, delle quali nutrendosi per non aver altro, gli generano tanti vermi, e non sostentano affatto la macchina, motivo per cui la ragiono io che sopravviene tal malattia acuta”. Tra le numerose pagine dello speziale che parlan dello stato di salute delle persone, ve ne sono poi alcune con riferimento anche agli animali: “Temiamo anche qui l’Epidemia corrente delle Bovine, che in qualche parte vicina al Mondovì ha già fatto qualche strage in varie stalle”.

Il chiostro superiore (sullo sfondo il porticato del lato Sud)

 

Scorrendo i numerosi fogli, alcuni poi portan indicato solo il numero 4. L’anno però è il 1796, quello de I Capricci dipinti da Goya e, ironia della sorte, nello stesso anno i capricci li fa anche il tempo, tant’è che il Cumino scrive: “Noi qui godiamo un felicissimo inverno senza neve”. Ma questa è indubbiamente l’informazioni meteorologica del tempo più rilevante, fra le varie che si ricavano.
Per concludere questa prima parte di Storia locale della fine del Settecento, elenco quindi alcuni dei “nomi vernacoli” che il nostro Cumino riesce a “ricavare da questi abitatori Valpesiani riguardo alle piante”, come: “Erba Mulina”, “Erba Plòsa”, “Erba Marsolina” e “Linsantòn Servai” di cui “le capre ne sono avidissime”. Vi sono poi le “Pèr Marin” (le pere), le “Lavasse Plòse” e la “Tartarèa” di cui scrive: “Erba perniciosissima ne’ prati”. O anche la “Smorbia” di cui “applicano le foglie sulle piaghe massime delle gambe, qualche volta con giovamento”. E il “Bergognon” che “entra nella minestra d’erbette in porzione”. Nomi molto simili o addirittura uguali a quelli che adoperiamo ancora oggi in dialetto. “Sciappateste”, “Lambron”, “Fior d’ l’ annonsià” ed anche “Pissa Sangh” così chiamati “perchè quando le vacche ne mangiano le fa orinar sangue, e per esser certo della verità m’informerò meglio”. E poi le nostre apprezzate “Orle”, che più di duecento anni or sono venivan già denominate così e di cui sappiamo che “di queste ne mangiano assai in minestra”.

Un affettuoso ringraziamento a Vittorio Somà per la disponibilità e passione.

Foto scattata nel chiostro inferiore della Certosa di Santa Maria di Pesio

Quest’articolo è comparso sul N.25 -Giugno 2014 del periodico di informazione storico-culturale “Chiusa Antica” (Cuneo)

Scritto da Manola Plafoni